Skip to main content

時尚界的眼球經濟學


朋友問我, 今昔國際四大時裝周有些什麽分別?最喜歡又是哪個秋冬時裝系列?我不假思索便回答說 : 最有衝擊力令人印像深刻的秋冬系列當然是Louis Vuitton;但若只論時裝創意, 則是Givenchy Alexander McQueen。」

今時今日在眼球經濟之下, 何况國際四大時裝周巴黎、米蘭、紐約和倫敦已變為諸色人等皆有, 充斥着明星、娛樂媒體、時裝bloggers作為座上客, 各自懷抱不同個人目的, 明星和bloggers當然是為了個人曝光率以添身價, 娛樂媒體則報導明星出席花絮, 時裝周已非昔日純粹作為時尚產業人士的聚會, 設計師展示自己的最新設計理念, 買手到來觀看後買貨簽訂單, 時尚媒體則來獲取產業訊息以傳播最新時尚趨勢和行業動態。 所以Riccardo TisciGivenchy 雖然打造了超強現代感的新Gothic風格黑色美學, Sarah Burton 則為McQueen 勾畫出充滿太空時代感、女性浪漫主義與精緻工藝結合的新作, 但模特兒只是按傳統模式走走T, 衣服再獨特漂亮, 也難引起高度關注和話題!

LV則最聰明, 將時裝秀辦得像令人置身電影夢工場, 由場景、服裝、道具、主角到臨記統統一應俱全, 將羅浮宮內的庭園改造為古老火車站, 傾力上演一幕貴婦們的華麗麗時裝之旅, 令時裝周的諸色看客們無不起哄嘩然, 完場後爭相與火車合影, 連扮演隨從的臨記也不放過!

只是我作為由上世紀90年代開始現場實況報導國際四大時裝周的前時裝編輯難免唏噓感歎。有多少華語媒體會評析LV的秋冬系列而不是那台人造火車站和活動蒸氣火車的怖景, 以及誰誰誰來了看秀? 而這種打造時裝夢工場的劇院式時裝秀以製造話題, 以前John Galliano最駕輕就熟, 沒想到後繼者卻是Marc JacobsLV。但當年場景再恢宏, 談論的焦點仍然在衣服本身, 場景則是烘托的綠葉。



就算像Marc Jacobs, 他在2000年前剛踏足巴黎時尚界期間, 着裝打扮只像紐約下城的車房仔, 穿着T裇、牛仔褲和波鞋, 平民化得很, 後來入鄉隨俗, 擔任法國奢侈品牌美術總監總須在打扮方面斯文一點, 也只穿着簡單的裇衫和西褲, 留個長髮, 有時還戴着眼鏡, 像個書生。 然而近年他健身後極速變為型男, 六塊腹肌的健碩身型與滿臉于, 無論穿着細窄線條的黑色西裝, 或蘇格蘭裙子, 甚或拍裸照, 穿或不穿衣, Marc Jacobs均實實在在傳達他的性誘惑訊息, 衝擊眼球, 不讓A&F年輕猛男專美。 深明今時今日若仍堅持只靠作品說話, 自己則一身低調着裝、典型設計師打扮示人, 只有靠邊站的份兒。



至於觀眾則更精采, 時尚編輯和博主哪管你台上演什麽秀, 最要是自己在台下街拍做秀以期揚名立萬! Anna Dello Russo便是最活生生的例子。她Vogue做了十幾二十年, 一直名不見經傳, 最終只撈得一個日本版Vogue時裝總監的職位, 最後她也開竅, 無須在任何機構內苦苦經營以攀上權力高峯, 只須每季在國際四大時裝周包括巴黎、米蘭、紐約和倫敦出巡, 品牌的最新樣本衣服變為自己的衣裝, 人家的秀場變為自己走秀的T 通過街拍和網絡媒體展示自我風采, 便火速成為國際時尚偶像。Anna Dello Russo爆紅後便成功吸引ZegnaH&M與她聯名合作, 推出時裝及配飾系列, 由媒體人搖身一變身兼時裝設計師、時尚教主、吸金女王!

國際先鋒論壇報的Suzy Menkes在專欄內曾慨歎現今時尚界的風氣是時尚與名氣的結合, 令明星名人bloggers 忽然能變身為時裝設計師, 品牌合作, 擁有自己的時裝系列甚乎品牌, 她這位縱橫時尚界數十年的前輩, 德高望重, 見証幾許名師的出道和成長, 深入認識產業, 也該可以推出她的時裝品牌吧?


Isabella Blow

可惜Suzy Menkes 只有一枝健筆卻沒有抓住眼球的出位形像, 得不到公眾關注已逝世的時尚編輯Isabella BlowAnna Piaggi則生不逢時, 縱有突出的形像, 亦不斷身體力行支持新銳設計師, 買衣服、穿衣服, 又奉獻媒體報導版面, 出錢又出力, 卻沒有得力於街拍自拍和網絡媒體, 結果是什麽? Isabella Blow生前便常向我抱怨說 : 「錢都花光了在衣服上!

所以, 無論由台上到台下、品牌以至個人, 今天在時尚界生存最要緊是符合眼球經濟學
( Janice Wong 微博: http://weibo.com/janicewong)

Anna Piaggi

Comments

Popular posts from this blog

時裝周的茶杯裏風波

今時今日我也覺得穿著品牌total look 優雅現身,頭排看show比一切還重要,絕對會有好結果!今屆米蘭時裝周迪麗熱巴在Dolce & Gabbana 騷場。
究竟所謂國際四大時裝周 —— 巴黎、米蘭、倫敦和紐約,一年要舉行多少次?

光是以上四地的男裝和女裝成衣的春夏和秋冬季時裝周,一年便舉行12次,加上每年兩度著名的巴黎高級訂製時裝周及佛羅倫斯男裝周Pitti Uomo, 一年便有16次時裝周,有些什麽稀奇和大不了?

說白了只是給設計師和品牌展示下一季最新服飾的平台,買手去訂貨及媒體去製作內容以傳播給消費者的業內人士活動,當然也是國際社交場合。

浮華世界的幻覺

Joan Juliet Buck
在我那一代,熱愛時尚如我者,夢想是要成為國際時尚雜誌主編、國際名店店主,像Anna Wintour 、Carin Roitfeld、Carla Sozzani ,大概十年八年前的年輕人也是這樣想的,經常會在微博問我,如何成為時裝編輯。但相信這一代熱愛時尚的年輕人會希望成為Fashion Influencer 或KOL, 即是It girl 或It boy, 時尚界之星。曾經看過這樣的調查報導,說香港中學生希望長大後成為視頻主持人。也曾碰過95後內地海歸派說,她18歲時是希望做Fashion Kol ,嚇得我幾乎沒昏倒。

富貴的巴黎華人

二十年前我初訪巴黎時裝周,自此有十年經常定期穿梭往返巴黎,結識了不少居於當地的華人,有來自內地溫州、香港、台灣、亦有柬蒲寨、越南的⋯五湖四海。

當時這羣旅居巴黎華人的生存狀態大概可以用窮途命舛來形容。若非一家大小在十三區唐人街、以及第一和第八遊客區刻苦經營着中餐館,就像看六、七十年代白先勇和於梨華的悲情小說,便是在當地留學唸時裝設計的苦學生,有已畢業或未畢業的,統統替內地、台灣和香港媒體當自由撰稿人和攝影師,也有兼營走水貨的。